Che, si alguna ves te preguntaste como se hace una casa de madera de esas que ves en el norte, tipo Canada o Estados Unidos, estas en el lugar indicado. Aca te voy a enseñar el metodo de plataforma, que es la forma mas limpia y rapida de armar una estructura de madera: primero el piso, despues las escaleras, los muros y al final el techo. Es carpinteria eficiente de verdad, la guia DIY que te va a ahorrar plata y dolores de cabeza.
Lo bueno de este sistema es que no es magia: es una serie de pasitos simples que si los seguis en orden, te dejan un piso firme donde podes hasta correr el piano sin miedo a que se caiga todo. Y lo mejor: lo podes adaptar a nuestras medidas, porque alla usan pulgadas y aca trabajamos en centimetros. Son 15 modulos, de abajo para arriba, y los tenes todos en la pagina de Carpinteria. Vamo arriba.
Como esta armada la guia (15 modulos)
La carpinteria la dividimos por etapas, de la fundacion al techo. Cada modulo es un articulo aparte, asi podes ir directo al que necesitas:
- Antes de arrancar: 1. Enmarcado de madera (vista general), 2. Metodo de plataforma, 3. Materiales y herramientas, 4. Cimentacion y suelas.
- El piso: 5. Vigas maestras y viguetas, 6. Entablado del piso.
- Las escaleras: 7. Escaleras de madera.
- Los muros: 8. Trazado, montantes y dinteles, 9. Levantar y aplomar muros, 11. Arriostramiento y revestimiento.
- El techo: 12. Vigas de cielo, 13. Estructura del techo, 14. Entablado de cubierta, 15. Techo a cuatro aguas.
- Consejos y seguridad: 10. Consejos, errores y seguridad.
1. Lo que nesesitas: materiales y herramientas
Antes de cortar un solo liston, junta todo. Nada de ir corriendo a la ferreteria a mitad de obra, eso es un bajon. En el metodo de plataforma se usa madera de construccion, comunmente un abeto o pino estructural (alla lo llaman Douglas fir grado 2 o mejor). Aca en Uruguay y Chile buscas una madera de construccion seca y derecha, tipo pino radiata tratado o eucalipto bien curado, siempre que aguante intemperie si va a estar en contacto con la humedad.
Materiales basicos:
- Suelas de arranque (sill): madera tratada para resistir la humedad y los comejen (termes). Es la primera pieza que va sobre la fundacion.
- Vigas maestras (girders): maderas gruesas que soportan el peso, tipo 2x8, 2x10 o 2x12 (aprox de 4x18 a 5x28 cm real).
- Viguetas (joists): las vigas del piso, tipicas 2x6 o 2x8 (unos 4x14 cm).
- Viga perimetral (rim joist): cierra el borde del piso.
- Montantes (studs): para los muros, tipicos 2x4 o 2x6.
- Entablado (sheathing): triplay o OSB de 3/4 de pulgada (unos 18-19 mm) lengueta y ranura.
- Pernos de anclaje: los que vienen empotrados en la fundacion.
- Clavos: 16d para estructura (aprox 8-9 cm) y 8d para el entablado (aprox 6 cm). Aca busca clavos de estructura o punta de diamante.
Herramientas:
- Sierra circular (y si tenes, una clavadora neumatica te salva la espalda).
- Cinta metrica, pero ojo: el metodo no vive de la cinta, vive de las marcas fisicas.
- Martillo, nivel, tiralineas (chalk line) y plomada.
- Lapiz de carpintero o "keel" (un crayon que marca fuerte en la madera).
- Taladro con mecha gruesa para los pernos, y una buena regla de escuadra.
2. Guia paso a paso
Esto es el corazon del asunto. Vas a ver que es mas facil de lo que parece si no te apuras y haces las cosas en orden. Acompañame.
2.1. Cimentacion y suelas de arranque
Lo primero es chequear que la fundacion este a escuadra y paralela. No confies a ciegas en los de la obra de abajo: agarra tu cinta y tira las diagonales. Si los dos largos opuestos dan igual, la planta es cuadrada. Tambien medi el ancho en los dos extremos; si sos igual en ambos lados, esta paralela. El ojo miente, el nivel no, pero la diagonal es tu mejor amiga para ver si todo el paño es rectangular de verdad.
Una ves confirmado, reparti las suelas tratadas por todo el perimetro. Cortalas usando la propia fundacion como guia en vez de medir y medir: olias de frente sobre el hormigon, marcas con un corte de sierra donde cortar, y listo. Para cortar a escuadra sin la escuadra, alineas la sierra con el borde de la pieza y das el tajo. Simple y rapido.
Los pernos de anclaje que vienen del hormigon a ves estan torcidos: agarras un pedazo de caño de 3/4 de pulgada y los enderezas. Marcas donde van los pernos apoyando la suela y dando un golpecito con el martillo justo arriba de cada perno: queda la marca para perforar. Perfora con una mecha un poquito mas gruesa que el perno (unos 3 mm mas) y despues bajas la suela, le pones arandela y tuerca. Yo aprieto con llave impacto, es mucho mas rapido que la llave comun.
Dejas los pernos a menos de 30 cm de cada esquina y de cada junta, y despues uno cada 1,80 m mas o menos. Si la suela no queda nivelada, aflojas el perno, metes cuñas de madera tratada y rellenas la hendidura con mezcla seca de hormigon (dry-pack). Asi queda firme y parejo.
2.2. Pilares y vigas maestras
Si trabajas sobre un espacio (tipo un entretecho o un cao libre), pones los pilares de hormigon. Sobre ellos vas los postes de madera tratada, cortados a medida. Los clavas al pilar con clavos 8d clavados en diagonal (toenail), dos de cada lado, o usas 16d si la carga es mayor. La viga maestra va encima, clavada al poste con 3 clavos 16d. En algunas zonas el codigo pide una chapa metalica o un refuerzo de triplay en esa union, asi que mira los planos.
Si la viga maestra viene retorcida (y pasa), haces un corte justo encima de un poste a la mitad del largo: asi el retorcimiento lo absorben dos pedazos en ves de uno solo. Y si un pilar queda mas alto que el otro, cortas el poste un poquito sesgado para que la viga quede plana arriba. El ojo miente, pero una regla larga y el nivel no.
2.3. Viguetas y la viga perimetral (rim)
Aca viene el truco del oficio: el trazado. Sobre la viga perimetral marcas cada 16 pulgadas, que aca son unos 40 cm de centro a centro, usando el keel: 40, 80, 120 y asi. Esas marcas son donde va a clavar cada vigueta. Hay un metodo viejo que marca a los 38 cm (15 1/4") para que la primera plancha de entablado descanse justo, pero nosotros no lo hacemos: da un paso de mas y no suma nada estructural. Dale con el metodo directo.
Clavas la viga perimetral bien firme en un extremo y despues la fijas con clavos 16d cada 40 cm. Reparti las viguetas una a una: las enderezas a ojo sobre su marca y las clavas atravesando la viga perimetral con 2 clavos 16d. A la suela las sujetas con un clavo 16d en diagonal de cada lado. Si una vigueta tiene comba, ponela con la curva para arriba: el peso de la casa la baja y queda derecha.
Entre vigueta y vigueta vas bloques de madera del mismo ancho, cortados justos. Esos bloques son los que mantienen el espacio parejo, asi que cortalos bien. Para los muros interiores que corren paralelos a las viguetas, duplicas las viguetas dejando 5 cm de un lado de la linea central, para dejar lugar a las cañerias que bajan.
2.4. El entablado del piso
El piso se cubre con triplay o OSB de 3/4 de pulgada (18-19 mm) lengueta y ranura. Arrancas la primera hilera a unos 1,10 m de la esquina (4 pies y medio) para dejar lugar a la lengueta del borde. Para que la primera linea quede derecha usamos un tiralineas: lo tendemos, marcamos al medio y tiramos la linea de tiza. En edificios cortos no hace falta, pero en largos si.
Ponemos adhesivo de construccion sobre las viguetas: pega el tablero a la madera y evita que el piso cruja. Clavas con clavos 8d cada 10 cm en el perimetro, cada 30 cm en el resto y cada 15 cm en las juntas. Dejas una separacion de 3 mm (1/8 de pulgada) entre planchas para que la madera respire cuando se humedece: metes un clavo 8d como separador y lo sacas despues. Y ojo: vas alternando las juntas de una hilera a la otra, arrancando cada dos con media plancha. Asi el piso queda trabado.
2.5. Escaleras de madera
Si tu casa tiene dos plantas, necesitas una escalera. Lo primero es medir de piso terminado a piso terminado. Supongamos que te da 2,75 m. Dividis eso por 18 cm (la contrahuella estandar) y te da 15,2: como no podes tener medio peldaño, usas 15 contrahuellas, y 2,75 m / 15 = 18,3 cm cada contrahuella. La regla de oro es que contrahuella mas huella sumen entre 43 y 46 cm. Con 18 cm de contrahuella, una huella de 25 cm queda en el punto justo.
Pones esas medidas en la escuadra de carpintero con los topes (stair gauges): 18,3 cm para la contrahuella y 25 cm para la huella. Marcas los escalones en el larguero (stringer), cortas los escalones con la sierra y esa primera pieza la usas como plantilla para las otras. Al final de abajo le restas el espesor de la huella (unos 19 mm): eso es "soltar el larguero", asi todas las contrahuellas quedan igual. Cortas los peldaños y contrahuellas de triplay de 3/4, les pasas adhesivo encima de los largueros para que no crujan, y los clavas. Listo, tenes una escalera que no se mueve.
2.6. Muros: trazado, montantes y ensamblaje
Con el piso listo, pasamos a los muros. Trasladas las lineas del plano al piso de madera con el tiralineas. Si los muros exteriores son de 2x6 (unos 14 cm de ancho), usas un bloque de 2x6 para marcar 14 cm hacia adentro desde el borde en los dos extremos, tendes la linea y la tiras. Chequeas que quede paralela midiendo en el medio tambien.
Despues cortas las soleras (las vigas de arranque y las superiores del muro) y los montantes. Antes de clavar, detallas las placas: marcas donde van los dinteles (headers) de puertas y ventanas, las esquinas y los montantes. Esto es clave, porque si lo haces despues es un lio. Los montantes se clavan entre las dos soleras formando el esqueleto del muro, con los dinteles ya previstos arriba de donde va a ir cada abertura.
2.7. Levantar y aplomar los muros
Una ves que el muro esta armado en el suelo (si, en el suelo, no colgado en el aire), lo levantamos. Esto se hace en equipo: uno levanta y el otro sujeta y clava. Enderezas el muro a plomada con la plomada y el nivel, y lo fijas temporalmente con puntales de madera hasta que este todo unido. El primer muro largo lo ubicas midiendo desde afuera: marcas el centro, sumas el ancho de la pieza y pones una X del lado donde cae la placa. De ahi en adelante, los otros muros se van alineando contra este.
No fuerces nunca un muro pesado solo: usa palancas de madera y pidi ayuda. El aplomado se chequea muro por muro, porque si arrancas torcido, todo lo de arriba sale torcido. La primera hilada es la mas importante, y el muro derecho es el que aguanta el techo sin quejas.
3. Consejos practicos de obra
Un buen carpintero eficiente no siempre necesita la cinta y la escuadra en cada corte. Usa bloques de la misma madera como referencia fisica: cortas un pedazo, lo pones al lado, y cortas el siguiente igual. Repite y listo, sin medir diez veses. El metodo vive de las marcas y las plantillas, no de la cinta.
Trabaja en equipo: uno corta y el otro clava, o uno marca y el otro sigue. La obra fluye cuando hay ritmo. Y cuando tengas que clavar mucho, buscate un compas: no importa si clavas con un golpe o con cinco, lo que importa es el ritmo que te quede comodo y que vayas de un clavo al siguiente sin pensarlo.
Otro truco: corta las piezas largas despues de clavarlas, asi no usas la cinta para cada corte y te aseguras que todo encastre en el edificio real, no en una medida de papel. El edificio es tu regla.
4. Errores comunes y como solucionarlos
No verificar la escuadra al arrancar: si la fundacion no esta rectangular, todo lo de arriba se va a deformar. Solucion: tira siempre las diagonales antes de poner la primera suela. Mejor perder 10 minutos ahi que arreglar una casa entera despues.
No dejar separacion en el entablado: si pegas las planchas sin el espacio de 3 mm, el piso se levanta cuando la madera se humedece. Solucion: mete un clavo 8d como separador entre plancha y plancha y lo sacas al clavar. Barato y salva la obra.
Levantar muros a la fuerza, solo: un muro pesa y te podes lastimar o dejarlo torcido. Solucion: palancas de madera y un par de manos mas. No es para orgulloso, es para hacerlo bien.
Cortar las viguetas antes de tiempo: si las cortas todas iguales y el edificio no es exacto, sobra o falta. Solucion: deja los cortes para el final, cuando ya estan clavadas y medis contra el edificio real.
5. Seguridad en la obra
La seguridad no es para cobardes, es para los que quieren volver al dia siguiente. Cuando manejas madera tratada usa guantes: la quimica te reseca y te irrita la piel. Anteojos de seguridad siempre que cortes o claves, porque un pedacito de madera a la velocidad de la sierra vuela lejos. Tapones para los oidos si vas a estar con la sierra o la clavadora un rato largo. Y no le sacues nunca la cubierta de la sierra (el guarda), que esa pieza esta ahi por algo.
Para los cortes profundos (los plunge cuts) trabaja con las dos manos: una en el gatillo y la otra levantando el guarda un momento. Nunca a la buena de Dios. Y si cortas piezas pesadas en altura, trabaja desde una plataforma firme, no te arriesgues en punta de pie.
Che, al final es piso, escalera, pared y techo: cuatro cosas que si las haces bien de a una no te dan guerra. La madera no perdona el apuro, pero si le das con cabeza y medis en ves de aginarla, la casa queda firme y vos con la espalda entera. Segui los 15 modulos y ya me contas.